Digidrop

유튜브나 블로그 등지에서 '반클러치' 주제가 나오면, 댓글이 개판이 되는 경우가 자주 있습니다.

반클러치를 쓰면 차가 망가진다든가, 쓰면 안된다든가(?), 원클을 써야한다든가.. 여러 가지 의견이 분분하죠.

내용을 자세히 살펴보면 다들 서로 다른 내용을 말하기 때문에.. 소통이 불가능하고, 결국 싸움이 됩니다.

그래서 이번에는, 이 문제의 '반클러치'라는 녀석을 알아봅시다.

1종 면허를 땄거나 차에 관심이 많으면, 클러치가 무엇인지는 알 것입니다.

바로 엔진과 변속기 사이에서 동력을 차단하는 녀석이지요.

엔진과 바퀴의 회전수가 일치하지 않는 시점에서도 언제든지 변속할 수 있도록 고안된 장치입니다.

엔진쪽 플라이휠과 클러치의 Slip을 이용해 부드럽게 회전수를 매칭할 수 있지요.

자, 모든 분들이 '반클러치'가 위 Slip과 연관있다는 것은 설명하지 않아도 될 것입니다.

그런데.. 이 Slip을 수행하는 과정과 절차를 두고 다들 다른 이야기를 하고 있습니다.

우선 주행 중 반클러치에 대해서는 크게 이견이 없습니다. 

변속 때 엑셀에 발을 얹거나, 덜 뗀다든가 하여 불필요한 Slip을 발생시키는 경우에 대해서는 다들 공감하지요.

문제는 정차 후 출발하는 경우입니다.

여기서 이 반클러치라는 용어의 모호함이 드러나지요.

사람들이 보통 이야기하는 출발시 반클러치의 종류를 정리해 보았습니다.

1. 브레이크를 밟은 상태에서, 클러치 유격점을 찾은 후 브레이크를 떼어 출발하는 경우

2. 브레이크를 밟지 않은 상태에서 클러치 유격점을 찾아 출발하는 경우

3. 클러치 유격점을 찾은 후에 엑셀링하여 출발하는 경우

4. 클러치 유격점을 찾음과 동시에 엑셀링하여 출발하는 경우

5. 엑셀부터 밟고 클러치 유격점을 찾아 출발하는 경우

6. 엑셀 후까지 넣으면서 클러치 유격점을 찾아 출발하는 경우

7. 클러치 유격점을 찾고 엑셀 후까시 넣으면서 출발하는 경우

8. 클러치 Slip이 발생하는 모든 경우

등등..

4번의 경우는 특별하게 원클/완클 이라고 부르는 경우도 있지요.

(One클러치? Complete 클러치? 緩클러치? 용어의 정확한 뜻은 아무도 모릅니다 ㅎㅎ)

보통 분쟁이 발생하는 구간은 반클 / 원클과의 싸움, 모든 Slip / 반클&원클과의 싸움입니다.

정의가 다른데 싸워봤자 무슨 의미일까요?

개인적으로는, 8번을 가장 적합한 정의라고 생각합니다.

기계적으로 반만 밟는 상태임을 유지한다면, 어떠한 형태의 Slip에도 노출되어 있기 때문이지요.

8번의 관점에서 보면, 반클러치를 쓰면 안된다! 라고 주장하는 분들의 이야기는 대부분 반박 가능합니다.

1. 반클러치를 안 써야 클러치가 안닳는다. / 나는 반클러치 안 쓰고 주행한다.

: 반클러치를 안 쓰면 내리막 아니고는 출발이 안되는데요.. 클러치 대신에 싱크로를 태울 수는 없잖아요? 

2. 원클을 쓰면 클러치가 안닳는다.

: 원클이든 반클이든 클러치는 닳습니다. 다만 일반적으로는 적게 닳을 뿐..

그렇다면 반클러치는 어떻게 사용하는 것이 가장 좋을까요?

반클러치를 사용하면 일단 클러치가 닳는 것은 분명한데, 수동차를 일반적으로 주행하려면 무조건 쓰게 되어 있지요.

따라서 반클러치의 사용을 최소화 함이 좋습니다.

반클러치의 사용을 최소화 한다는 것은 아래 요소를 고려해야 하지요.

1. 클러치 접촉 시간 (Duration)

2. 클러치 압력 (Normal Force)

3. 클러치 회전속도 (RPM)

4. 클러치 온도 (Temperature)

5. 클러치 물성 (넓이, 재질 등)

일반적으로 1~4는 높을 수록 클러치가 더 많이 닳게 됩니다.

몇 가지 자료를 논문을 통해 확인해 보았는데요, (실제 클러치에 대한 자료는 못찾았네요..)

https://www.researchgate.net/publication/279894969_The_effect_of_sliding_speed_and_normal_load_on_friction_and_wear_property_of_aluminum

우선 RPM과 마모율은 거의 1차적으로 비례하네요. (RPM이 두 배가 되면 1.5~1.7배 마모 증가)

압력과 마모율의 경우, 압력이 높아질 수록 높아지긴 하지만 두 배가 되더라도 1.25배 정도에 그칩니다.

클러치 접촉 시간과 마모율의 관계는 찾지 못했습니다만 접촉 시간의 증가는 온도 증가로 이어지기 때문에, 온도 포화가 이루어 지기 전까지는 급격하게 상승할 것으로 예상할 수 있습니다.

https://www.researchgate.net/figure/shows-the-wear-rate-with-respect-to-temperature-increase-It-is-noticed-that-the-Si_fig3_260789968

결론적으로, 반클러치를 사용하여 출발할 때는

1. 낮은 RPM에 붙이고

2. 비교적 강하게 붙이더라도 (페달을 가능한 많이 뗌)

3. 적은 시간동안 사용하는 것 (페달을 가능한 빠르게 뗌)

이 가장 마모율을 줄일 것으로 생각할 수 있겠네요.

그러나 너무 페달을 많이 떼면 시동이 꺼지거나 엔진 러깅을 할 수 있고, 급하게 떼다 보면 커플러나 부싱류에 안좋으니.. 뭐든지 적당히가 중요하겠죠?

위에 언급한 출발 방법 중에서는, 4번 원클 방법이 제일 유리할 듯 합니다.

(다들 건너듣거나 경험으로 알고들 계시죠 ㅎㅎ)

또한 막히는 상황에서 쓸데없이 반클러치로 앞에 붙다보면, 온도가 올라가서 점점 많이 닳겠죠?

이는 건식 DCT사용하시는 분들이 자주 겪는 문제기도 합니다.

클러치가 두 개다 보니 일반적인 수동변속기보다 클러치 용량이 낮아서, 동일 라인 단으로 출발하면 금방 과열되곤 하죠.

아 하나를 빼먹었는데.. 주행 중 엔진브레이크 쓴다고, 낮은 기어 넣고 Slip시켜 붙이는 분들 많지요?

레브 매칭 안하고 붙이면 그것도 반클러치이니.. 레브 매칭도 배워보세요 ㅎㅎ

(정말 개인적 생각으로, Slip 붙이는 구간은 엔진브레이크가 아니라 클러치 브레이크라 부르는게 맞지 않을까..) 

아무튼 반클러치에 대한 제 생각과 가장 좋은 방법에 대해 이야기해 보았습니다~

다만 일반적으로는 막 타도 10만km 이상, 잘 타면 폐차할 때 까지 쓸 수 있는 게 요즘 클러치이기 때문에, 필요할 때 적당히 쓰는 게 정신건강에 좋을 듯 하네요 ㅎㅎ

예전부터 생각만 하고 있었는데 N을 한번 타 보자 싶었습니다.

혹시나 N이 마음에 든다면.. 후륜을 포기할 정도로 괜찮다면.. 나도 새차를? 이라는 희망을 가지고 있었거든요.

그러나 처음 현대컬렉션 오픈 후 가입하려 보니 만 26세 이상만 가능..에서 좌절했었지요.

시간이 꽤 지난 후 문득 생각나서 가입했는데 아반떼N도 추가된 지 한참 지났더군요.

문제는 가입 시 기한이 한 달인 50% 쿠폰을 준다는 사실을 잊고 가입해버렸다는 것입니다..

덕분에 예정에도 없던 아반떼N을 급하게 시승했습니다.

얼마나 일정이 빠듯했냐면 다음 날 해외 출국인데 빌렸어요..

원하는 일정에는 위 색상밖에 없었고, 기간은 1박 2일 해서

50%할인가격 5만 + 탁송비 서울 1만 얼마 + 주행거리 키로당 200얼마 나오더군요.

다녀온 코스는 1일차 멀지 않은 경기 북부 야간 와인딩, 2일차 멀지 않은 경기 동부 주간 와인딩이었고, 다 해서 10만원대 초반 정도 들었네요. 

렌트하니까 차고가 낮으니 바닥 조심하라는 알림이 오네요 ㅎㅎ

처음 차량을 인수하고 가장 먼저 확인했던 것은 다름 아닌 타이어입니다.

간혹 순정타이어인 PS4S OEM타이어를 싸구려로 바꾼다든가, 타이어 관리가 엉망으로 돼있다고 하던데, 기대 반 의심 반 확인 결과!!

RE004 당첨입니다..ㅠ

뭐 나쁜 타이어는 아니지만.. 현재 젠쿱 전륜에 낀 타이어가 이건데 특성이 참 오묘하거든요. 

입문용치고 그립이랑 내구도는 괜찮으나 사용하기 친절한 타이어는 아니라는 평이 많던데, 타면서 꽤 동감했습니다.

이 "친절하지 않은" 타이어 라는 점이 상당히 걸렸지요. 특히 전륜이라면 더 할텐데..

약간의 실망감과 함께 서울 시내에서 출발했고, 원하는 와인딩 코스를 찍었습니다.

우선 승차감은 의외로 아주 괜찮았습니다.

에코/노말 모드에선 그냥 아반떼도 이정도 아니었나? 싶을 정도고, 스포츠도 아주 약간 단단해질 뿐 괜찮습니다.

그러다가 나중에 N모드로 한번 설정해 보았는데, 이후로 서스만큼은 N으로 계속 다녔습니다.

왠지 N모드 댐핑 정도는 돼야 차를 오래 탈 수 있지 않을까 하는 느낌이 들었는데요.

왜냐하면.. 그 아래 모드로 방지턱 타다보면 마운트 박살날 것 같아서요..

스트로크가 짧다 보니 방지턱에서 조심해야 하는데, 생각보다 댐퍼 풀고 타면 되게 부드러워서 막 넘게 되거든요.

뭔가 이 속도로도 충분히 가겠다 싶어서 들어가면 어김없이 마운트를 때립니다. (Drive it like a rental)

뭐 그것도 그렇고 당연한 소리긴 하겠습니다만, 타면 탈수록 애초부터 N모드 댐핑 세팅으로 개발한 느낌이 확 들더군요.

N모드에서 잔진동은 아주 살짝 더 생기지만, 제 기준 불편한 점은 없었습니다. 

지금 젠쿱에는 네오테크VE 저렴이 일체형 서스가 끼워져 있는데, 사실 데일리로 좀 빡세다고 생각해요.

거기에 비하면 데일리 아주 충분하다고 봅니다. 에코로 두고 다니면 무조건 가능이구요..

뭐 일체형 한 번도 안타다 타본다면 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만...

(나중에 일반 아반떼 타보니 물론 이쪽이 더 부드럽긴 하더군요. 보트타듯 출렁출렁~)

배기는 좀 아쉽습니다.

정차 시 어떤 이유에 의해 플랩을 연다고 하는데, 생각보다 부밍이 좀 있네요.

물론 지금 타는 차보다는 낫긴 한데, 가변까지 있을거면 뭔가 평소에는 조용했으면 좋겠다는 느낌이 들긴 하더군요.

뭔가 요즘엔 신차=조용함 이라는게 각인돼서 그런지 더 신경쓰이는 느낌입니다.

팝콘은 뭐 계속 탈거면 저도 끄고 탈 것 같은데, 하루 렌탈이라 적당할 때에는 켜고 다녔습니다.

많은 분들의 지적처럼 막 웅장한 사운드는 아니고.. 경박한 면이 있긴 하네요.

N모드 세팅은 스티어링 제외하고 모두 최대로 설정했습니다.

저는 개인적으로 레이싱휠에 길들여져서 그런지 가벼운 핸들 취향이 되어버렸네요.

(유압식이고 MDPS고 상관없이 유격이랑 이질감만 없으면 가벼운게 좋아요~)

문제는 제가 N모드 켜는걸 잊고 스포츠로 거의 대부분을 탔다는 것이죠...ㅠ

덕분에 좀 아쉬운 시승이 되었네요.

아무튼 이제부터는 거의 대부분을 스포츠로 놓고 탄 와인딩 시승기 입니다.

우선 출력은 이 정도면 부족함 없다고 느꼈습니다. 고급유가 들어있는지는 모르겠지만 공도에서는 과분하네요.

미션은 렌트카라 그런지 DCT 종특인지 저속에서 저는 현상이 있네요. 그러나 달릴때는 전혀 꿀릴 게 없습니다.

변속도 빠르고, 원하는대로 업다운 다 해주고..

다만 코너에서는 기대와 달랐습니다.

물론 코너링 한계는 높고, 롤링도 별로 없고, 핸들링 쫀쫀함 부터 코너  도는 것 자체는 좋았습니다.

그러나 아무래도 RE004탓이 크다고 생각합니다만.. 심레이싱으로 겪고 생각해왔던 전륜 LSD의 환상과는 느낌이 많이 달랐어요.

외륜에 토크가 걸리면서 감아주는 느낌이 날 줄 알았는데..

숏코너에서는 발만 살짝 대도 RE004의 한계를 맞이하면서 양쪽바퀴 모두 휠스핀나고 언더로 날아가더군요.

중/고속 코너에서는 사실 작동한다는 느낌을 체감 못했구요.

혹시 스포츠 모드에서는 e-LSD가 풀로 안 땡기는건지.. 그냥 제가 둔감한데 기대만 많이 한 건지.. 혹시 아시는 분은 댓글 부탁드립니다.

차량 세팅은 듣던대로 오버 성향이 강하다 보니, 평지에서 ABS 걸릴 정도로 때리기만 해도 뒤가 휘청입니다.

다운힐에서 와인딩 페이스로 타보면 브레이크 밟을 때 카운터를 항상 대비해야 되겠더군요.

다만 휠베이스가 나름 짧지는 않아서 그런지, 되게 예측가능하고 스무스하게 날아갑니다.

덕분에 재미는 있는데, 뭔가 제대로 날아갔을 때 내가 개입할 수 있는 여지가 있는가? 까지는 잘 모르겠습니다.

코너링 속도도 높다보니 간튜닝이나 스킬 및 집중력도 더 필요하구요 ㅎㅎ

아무튼 1박 2일간 두 번의 와인딩을 다녀온 후 소감을 정리하면..

1. 빠르다! 200마력 타던 쨉쨉이가 조지기엔 약간 무서울 정도로 빠르다!

2. e-LSD를 완전히 못 느낀 것 같아서 아쉽다.

3. 데일리로도 충분히 가능하겠다. N모드 상시여도.

4. 수동 타다 DCT타니까 넘모 편해요. 강변북로 올림픽대로 시내바리 등..

5. 근데 후륜만큼 재밌는가? 흠..

일단은 젠쿱이나 계속 타야겠습니다 ㅎㅎ

괜히 200후반 마력 체험했다가 구삼수 매물이나 찾아보고 있네요

이제 실전으로 가 봅시다.

우선 센터페시아를 뜯습니다.

팁을 알려드리자면, 위 센터페시아를 먼저 떼지 마시고 기어쪽을 먼저 분해하세요.

기어쪽은 옆에 헤라나 드라이버 넣고 땡기는 방법으로는 잘 안빠지기 때문에, 기어부츠 테두리 안쪽에 손을 넣고 뽑는 방식을 추천드립니다.

제 차는 사제네비 장착을 위해 트립모니터가 아래로 내려와 있는데요.

설치하면서 약간의 본드질을 한 건지 뭔지 겁나게 안떨어져서.. 애먹었습니다.

센터페시아 분해가 끝났으면 이제 오디오 커넥터 접근을 위해 오디오를 뽑아야 하는데요.

위/아래 총 네 개의 나사를 풀고 빼내면 됩니다.

그런데 이럴수가.. 전 작업자가 야마를 내놔서 안빠집니다....

여기서 시간을 너무 많이 보내서 잠시 때려칠까 고민도 많이 했는데요..

이미 뜯었으니 끝장을 보자 싶어서.. 무력으로 해결했습니다.

아무튼 앞으로 꺼냅니다.

이전 글에서 말씀드린 핀에서 선을 따옵니다.

저는 칼과 라이터를 이용해서 배를 따고, 남는 전선을 붙였습니다.

가능하시면 납땜으로 완전히 붙이는걸 추천드려요.

저는 콘센트나 무선 인두가 없기에 라이터(...)로 납을 녹여서 어찌저찌 붙였습니다.

이제 이 선을 회로대로 GPIO에 연결하고, ESP32에 연결하면 끝!

..이 아니라 코드를 넣어야겠죠?

우선 전압과 GPIO값을 측정해봅니다.

전압은 멀티미터로 재고, GPIO값은 ESP32와 휴대폰 Serial통신으로 쟀습니다.

(노트북이 없어서..왔다갔다 10번도 더한 것 같네요..힘들었어요 ㅠ)

최종 GPIO값에 대충 마진 넣고 처리하면 되겠네요.

저는 위/아래 버튼에 곡넘김을, 전화끊기 버튼에 재생/일시정지를 할당했습니다.

옛날에 비트콘으로 좀 날리던 시절 이후로 아두이노는 오랜만이네요.

ESP32 세팅 후, 아두이노 IDE에 ESP32 라이브러리와 ESP32 BLE 키보드 라이브러리를 설치합니다.

대충 별로 짜기 어려운 코드는 아니지만.. 부끄러운 제 코드 또한 공개해드립니다.

/*
Genesis Coupe, C2Port 5pin, Voltage Divider (2*150k, so half the ref voltage;5V) 
Normal 2900
SeekUp 130
SeekDn 450
VolUp 1380
VolDn 1680
Mode 810
Call 2590
HangUp 2300
*/


#include <BleKeyboard.h>

BleKeyboard bleKeyboard;

const int stBtn = 4; //Analog GPIO
const int seekUp = 130; //Next Track
const int seekDn = 450; //Prev Track
const int hangUp = 2300; //Hang-Up
const int normal = 2900; //Not Pressed
const int btnMargin = 100;

unsigned long lastDebounceTime = 0;  
unsigned long debounceDelay = 10;
unsigned long sampleTime = 0;
unsigned long sampleTimeDelay = 3;

int btnRead = normal;
int rawBtnRead = normal;
int rawBtnState = 0;
int lastRawBtnState = 0; 
int btnState = 0;


void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting BLE work!");
  bleKeyboard.setName("BK MediaControl BLE");
  bleKeyboard.begin();
  pinMode(stBtn, INPUT);  
}

void loop() {
  if(bleKeyboard.isConnected()) {
    if(millis() > sampleTime + sampleTimeDelay){
      btnRead = analogRead(stBtn);

      Serial.print("Filtered Analog Val: ");
      Serial.print(btnRead);
      Serial.print(" Current Button State: ");
      Serial.println(btnState);

      if(((seekUp-btnMargin)<btnRead) && (btnRead<(seekUp+btnMargin))){
        rawBtnState=1;
      }
      else if(((seekDn-btnMargin)<btnRead) && (btnRead<(seekDn+btnMargin))){
        rawBtnState=2;
      }
      else if(((hangUp-btnMargin)<btnRead) && (btnRead<(hangUp+btnMargin))){
        rawBtnState=3;
      }
      else{
        rawBtnState=0;
      }

      sampleTime = millis();
    }

    if (rawBtnState != lastRawBtnState) {
      lastDebounceTime = millis();
    }

    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
      if(rawBtnState==0) {
        if(btnState==1){
          bleKeyboard.write(KEY_MEDIA_NEXT_TRACK);
        }
        else if(btnState==2){
          bleKeyboard.write(KEY_MEDIA_PREVIOUS_TRACK);
        }
        else if(btnState==3){
          bleKeyboard.write(KEY_MEDIA_PLAY_PAUSE);
        }
      }
      
      btnState=rawBtnState;
    }

    lastRawBtnState = rawBtnState;
  }
}

스위치 전압이 좀 불안한 것인지, 디바운스 방법에 따라 이상 동작을 하는 경우가 있습니다.

위 코드가 그나마 가장 안정적이었네요.

현재 버그로는 재생/일시정지 버튼을 아주 빠르게 연타하면 이전 곡으로 간헐적으로 넘어가는데요.

키보드 입력 확인 어플에서는 안나타나는걸 보면, 위 코드가 아닌 라이브러리나 블루투스 문제가 아닌가 싶네요.

이제 ESP32보드에 전원을 공급합니다.

전원 공급은 그냥 USB로 해도 되고, 납땜해서 끌어올 수만 있다면 센터페시아 안에 숨길 수도 있겠네요.

저는 트립모니터 때문에 옮겨져 있는 팔걸이 함 안 USB단자에 연결 후 함 구석에 짱박았어요.

ESP32는 일반 모드에서 약 200mA근방으로 적은 전원을 소모하기 때문에, 해당 단자로도 잘 됩니다.

(데이터 겸용 케이블은 차량오디오가 읽기 시도를 하니까, 이 단자에서 사용할 때는 충전만 되는걸로 사용하세요.) 

마지막으로, 갤럭시 루틴 기능을 통해 차량 블루투스 연결될 때 같이 연결되도록 설정하면 끝입니다!

생각만 하고 있던 기능 구현을 실제로 해보니 여러가지 힘들었지만.. 어찌저찌 짧은 시간 안에 해냈네요.

순정을 유지한 상태에서 가능해서 너무 좋습니다 ㅎㅎ

작동 영상으로 마무리합니다~